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  重品牌轻研发 国货回力全外包“轻资产”模式存忧?   
     
 

重品牌轻研发 国货回力全外包“轻资产”模式存忧?

  作为重获新生的老牌鞋企,回力应该明白,仿制大牌畅销款,长此以往,会对企业的发展造成伤害。吴容/摄影

  本报记者吴容广州报道

  近年来,运动品牌竞争激烈,运动鞋成为了抄袭的重灾区,互相“蹭”商标或外观设计的不在少数。

  前不久,回力鞋业商标遭到“模仿”。名为翁存弟的个人,申请使用的“农夫回力NONGFUHUI-LI”商标与回力的商标相似,在被相关部门宣告商标无效后,提起了行政起诉。案件最终以翁存弟败诉,回力胜诉收场。

  尽管回力在这一轮被蹭商标的官司中维护了自身的合法权益,但值得留意的是,此前,回力也曾陷入过侵犯七匹狼等品牌的知识产权案件之中。

  在社交媒体上,还存在着不少关于回力模仿、抄袭欧美运动品牌的讨论。有知乎网友晒出了多款回力鞋与Converse(匡威)、Vans(范斯)、Asics(亚瑟士)等品牌畅销款相似的对比图。

  “抄袭”代价低

  消费者不会看到一件衣服背后的隐藏成本。

  《中国经营报》记者留意到,不只回力,“国产五虎”(安踏,李宁,361°,匹克,特步)也存在着仿制大牌畅销款的情况。比如,匹克在2015年推出的夏季复古阿甘低帮鞋和耐克经典款阿甘鞋颇为相似;361°复古款小白鞋“撞款”阿迪达斯StanSmith小白鞋;安踏的一款童鞋和耐克的毛毛虫童鞋几乎一样(除了脚后跟提环设计不同)。

  事实上,近年来,国产品牌已开始加强研发,独立设计并推出签名款、限量款等更为高端的鞋款,但为何模仿国际大牌的情况仍然时有发生?鞋界教授网络科技有限公司总经理王勇均告诉记者,在耐克和阿迪达斯分割着运动品牌第一梯队的份额时,国产品牌正分食着中低端市场。国产品牌尽管也在转型(包括收购高端品牌或者推出高端线产品),但是盈利最丰厚的部分仍然在中低端球鞋上。

  “因为对国内绝大多数消费者来说,他们在乎的也许是好看、价格合适,而不是品牌。例如二三线城市的年轻人,他们不会很懂潮流,不会坚持要买NIKE的AirMax95,那么其他品牌的低价类似款就是他们的首选。安踏最赚钱的就是一众休闲鞋款。”安踏的一位前员工在接受某潮流杂志采访时曾这样说,“就像ZARA,每年都被大牌状告,可交完罚款还是继续做大牌同款的衣服,还一样有一定口碑。”

  “定位在中低端的回力,主力销售价位还是在100元以下,购买人群是广大的位于二三线城市的青年、蓝领或者是学生群体消费者。近年来,依靠低价和打国潮情怀牌,在这些群体之中,回力有广泛的市场需求。”王勇均对记者表示。“不论是金钱还是时间上,从创意、设计、做模、选料再到最终制作出来,制鞋成本很高。更何况一般品牌不是只有设计师一个人,还要有公司的固定成本和人工成本。但是,消费者不会看到一件衣服背后的这些隐藏成本。”曾从事时尚和咨询工作的Harry说。

  更为重要的是,针对法律的规定,品牌们有着相应的规避手段。品源律师事务所律师王金华告诉记者,我国商标法和著作权法没有专门针对鞋履设计的保护规定。如果认为回力的鞋在外观样式上抄袭了大牌,这些大牌可以起诉回力侵犯商标权,或者外观专利权,甚至起诉不正当竞争都可以。

  “大众意义上的抄袭和法律上的抄袭定义不同。在法律意义上,如果认定回力的鞋和其他主体已经申请且获得保护的外观专利构成相似,那么回力涉嫌侵权。反之,即便有抄袭的地方,一般也不会认定侵权。也就是说,如果该大牌的运动鞋没有申请且获得保护,那它就不容易维权成功。重要的一点是,该申请是有地域性限制的,必须是在中国境内获得,比如耐克的某鞋款在美国申请的专利保护,在中国是不认可的。”王金华说。

  法律从业者Panda也曾撰文指出,鞋类产品是一种快消产品,专利申请的周期较品牌营销周期而言是漫长的,毕竟商业角逐争分夺秒,抢占先机发售新品,即便被侵权,总体上也是收入大于亏损。其次,品牌效应致使某些高端系列并没有诉诸知识产权保护的强烈需求。还有一些经典的鞋款设计,在专利角度上早已过了保护期而进入公共领域,因此耐克等大牌在外观设计专利上投入的成本其实并不是很多。

  创新投入待提升

  作为重获新生的老牌鞋企,回力应该明白,仿制大牌畅销款,长此以往,会对企业的发展造成伤害。

 

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